Wer sind die Guna? Das selbstverwaltete Volk von San Blas

San Blas ist zwar technisch gesehen ein Teil Panamas, aber das Land gehört den Guna, und zwar schon sehr viel länger, als der Name „San Blas“ in Gebrauch ist. Die Guna verwalten ihr eigenes Territorium, wählen ihre eigenen Anführer und legen die Regeln fest, wer besuchen darf, was gebaut werden kann und wie der Tourismus funktioniert – bis hin zu der Eintrittsgebühr, die auf jeder Insel erhoben wird. Wenn man versteht, wer sie sind, ergibt die Reise mehr Sinn: warum es hier keine Resorts gibt, warum Molas überall sind und warum sich die Ankunft anfühlt, als würde man einen völlig anderen Ort betreten.

Die Guna, manchmal noch Kuna geschrieben, nennen sich selbst Dule, was einfach „Menschen“ bedeutet. Die meisten leben in drei selbstverwalteten Comarcas: Guna Yala, dem Archipel, das die meisten Besucher meinen, wenn sie „San Blas“ sagen, sowie zwei kleineren Binnen-Territorien, Madugandí und Wargandí. Andere leben in Panama-Stadt, Colón und einer Handvoll Dörfer direkt hinter der Grenze in Kolumbien.

Diese Selbstverwaltung wurde erkämpft, nicht geschenkt. Ab 1919 verbot die panamaische Regierung grundlegende Teile des Guna-Lebens – Mola-Blusen, Nasenringe, traditionelle Kleidung – als Teil einer Kampagne zur erzwungenen Assimilation. Am 22. Februar 1925 führten die Guna-Anführer Nele Kantule und Simral Colman einen koordinierten Aufstand gegen die auf den Inseln stationierte panamaische Polizei an. Er dauerte nur wenige Tage, aber mit der Hilfe des amerikanischen Verbündeten Richard Marsh, der bei der Vermittlung durch die USA half, endete er mit einem Friedensabkommen, das die Selbstverwaltung der Guna anerkannte. Das Gebiet wurde 1938 ein geschütztes Reservat, 1953 offiziell als Comarca etabliert und 2011 von Kuna Yala in Guna Yala umbenannt, als die panamaische Regierung „Guna“ als die genauere Schreibweise für die tatsächliche Aussprache des Wortes akzeptierte.

Guna Yala hat sozusagen ein eigenes Parlament. Der Congreso General Guna, der sich aus Vertretern jeder Gemeinschaft zusammensetzt, trifft sich mehrmals im Jahr und wird von drei Saila Dummagan, oder Großen Sailas, geleitet. Auf jeder Insel leitet ein lokaler Saila den eigenen Kongress der Gemeinschaft vom onmaked nega, dem Versammlungshaus, aus und singt die Geschichte und Gesetze der Gemeinschaft aus dem Gedächtnis, anstatt sie aus einem Buch abzulesen – eine Tradition, die ebenso spirituelle Praxis wie lokale Regierung ist.

Diese Struktur ist auch der Grund, warum der Tourismus hier so aussieht, wie er aussieht. 1996 verabschiedete der Congreso General Guna ein Statut, das den Tourismus vollständig unter die Kontrolle der Guna stellte: Jedes Hotel, jede Hütte und jeder Reiseanbieter muss im Besitz der Guna sein und vom Kongress genehmigt werden – ohne Ausnahmen. Seitdem wurden keine neuen groß angelegten Projekte mehr zugelassen. Ein Teil der Eintrittsgebühr jedes Besuchers wird zwischen dem Kongress und der Gemeinschaft aufgeteilt, auf deren Insel man sich befindet, sodass die Einnahmen aus dem Tourismus bei den Menschen bleiben, die einen tatsächlich beherbergen, und nicht bei einem ausländischen Unternehmen.

Die Guna-Gesellschaft ist matrilineal und matrilokal: Wenn ein Paar heiratet, zieht normalerweise der Ehemann in das Haus der Familie seiner Frau, nicht umgekehrt, und die Familienlinien werden über die Seite der Mutter zurückverfolgt. Es ist ein ruhiges Detail, das viel von dem prägt, was ein Besucher sieht: Familienverbände, die um Frauen herum aufgebaut sind, die oft die Haushaltsökonomie führen.

Fischerei, kleinbäuerliche Landwirtschaft auf Grundstücken auf dem Festland gegenüber den Inseln und Kokosnüsse bilden das traditionelle Rückgrat des Insellebens, insbesondere Kokosnüsse: Über Generationen hinweg fungierten sie fast wie eine Währung und wurden direkt gegen kolumbianische Schoner getauscht, die zum Kauf anlegten. Heute läuft dieser Handel neben zwei neueren Einkommensquellen weiter: Molas, die für viele Familien inzwischen die Haupteinnahmequelle darstellen, und der Tourismus selbst.

Eine Mola ist ein Stoffpanel, meist eines von einem zusammenpassenden Paar, das in die Vorder- und Rückseite der Bluse einer Frau genäht wird. Sie wird in Umkehrapplikation hergestellt: Zwei bis sieben Schichten farbigen Stoffes werden übereinandergelegt und dann Schicht für Schicht weggeschnitten, sodass das Muster die Farbe darunter enthüllt. Ein detailliertes Stück kann eine Frau wochen-, manchmal monatelang in Handarbeit beschäftigen.

Die ältesten Designs sind geometrisch und stammen von Mustern ab, die Guna-Frauen einst direkt auf ihren Körper malten. Neuere entleihen Ideen von überall her: politische Plakate, Buchillustrationen, sogar Cartoons, neben traditionellen Tier- und Geistmotiven. Molas sind nicht nur Dekoration: Sie waren genau das, was die panamaische Regierung 1919 verbieten wollte, was sie zu einem Teil dessen macht, worum in der Revolution von 1925 tatsächlich gekämpft wurde. Eine Mola direkt von der Frau zu kaufen, die sie gemacht hat, anstatt über einen externen Laden, ist sowohl der ehrlichere Weg, ein Exemplar zu erwerben, als auch der Weg, bei dem das Geld am ehesten bei ihr bleibt.

Die Alltagskleidung der Guna-Frauen ist unverwechselbar: eine Mola-Bluse, ein Wickelrock namens Saburet, ein rot-gelbes Kopftuch, ein goldener Nasenring und Winis, fest gewickelter Perlenschmuck, der sich in schmalen, bewussten Bändern die Unterarme und Waden hinaufwindet. Guna-Männer hingegen tragen heute meist gewöhnliche westliche Kleidung.

Die Guna-Sprache, Dulegaya, wird noch von geschätzten 50.000 bis 70.000 Menschen gesprochen und gehört zur Chibcha-Sprachfamilie, die in Zentralamerika und Kolumbien beheimatet ist. Ein Detail, das Besucher manchmal bemerken und nach dem sie fragen: Guna-Gemeinschaften haben eine ungewöhnlich hohe Rate an Albinismus, und Guna-Albinos haben traditionell einen besonderen, respektierten Platz im spirituellen Leben der Gemeinschaft, anstatt als Anomalie behandelt zu werden.

Die Inseln von San Blas liegen kaum über dem Meeresspiegel, und einige spüren das bereits. Im Jahr 2024 schlossen etwa 300 Familien aus Gardi Sugdub, einer der am dichtesten besiedelten Inseln des Archipels, den Umzug nach Isber Yala ab – einem neuen Dorf, das für sie auf dem nahegelegenen Festland gebaut wurde. Es ist Panamas erste Umsiedlung einer Gemeinschaft, die dem Klimawandel zugeschrieben wird. Nicht jeder auf der Insel stimmte dieser Einschätzung zu; einige langjährige Bewohner weisen darauf hin, dass Gardi Sugdub über die Jahrzehnte durch Landgewinnung sogar gewachsen ist und frühere Katastrophen ohne Verlassen überstanden hat. Wie dem auch sei, es ist ein Vorgeschmack auf ein Gespräch, das in Zukunft wohl mehr Inseln im Archipel führen werden.