Cómo es realmente alquilar un velero en San Blas

La gente nos pregunta mucho esto: ¿cómo es realmente alquilar un velero en San Blas? Aquí está nuestro propio viaje, el pasado abril, tal y como sucedió. Llegas en barco por primera vez y es difícil creer lo que estás viendo: un agua tan clara, unas islas tan perfectas, todo real.

Nos acabábamos de comprometer, y este viaje era el final de tres meses en Panamá, así que queríamos darnos un capricho. Primero miramos estancias en islas, cabañas gestionadas por familias Guna justo en la arena. Pero cuanto más leíamos y más fotos veíamos, desde viajeros que habían sido devorados por los mosquitos hasta la infraestructura genuinamente básica (duchas de agua salada fría, un generador funcionando unas pocas horas por noche), más claro nos quedaba que no era lo adecuado para este viaje en particular.

Nada de esto es una crítica a las familias Guna que los dirigen; es simplemente lo que tienen para ofrecer, y a muchos viajeros les encanta. Nosotros queríamos algo diferente esta vez. Comparamos ambas opciones en Airbnb y descubrimos que alquilar, aunque no es barato en ningún caso, nos daba más comodidad y muchos menos mosquitos.

Los barcos de alquiler en San Blas son veleros monocasco o catamaranes, y vale la pena decidir cuál antes de empezar a mirar anuncios. Nos decantamos por un catamarán: menos balanceo cuando el viento aumenta, lo cual importa si alguien a bordo se marea, y simplemente más espacio y comodidad, incluyendo la red de trampolín entre los cascos en la parte delantera, un lugar donde tumbarse a dormir al sol, algo que un monocasco no tiene. Tuvo un precio, pero para nosotros valió la pena.

Una vez que reservamos, nuestro capitán nos envió instrucciones detalladas por WhatsApp: hora de recogida, nuestro hotel, cuánto equipaje podíamos traer. El límite de equipaje parecía estricto para Panamá, pero todo el día en sí fue completamente relajado. Un 4x4 nos recogió a tiempo, éramos cuatro en el coche con otra pareja que iba en la misma dirección. El camino comienza en una carretera normal, con una parada que todos parecen hacer en la misma gasolinera de carretera para tomar un café y comer algo. Desde allí, sube a las montañas por una carretera realmente sinuosa, más montaña rusa que autopista; toma una pastilla para el mareo antes de salir si eres propenso a ello. Finalmente llegas al puesto de control Guna, donde muestras tu pasaporte y pagas la tarifa de entrada, luego continúas hacia un estacionamiento donde todos los conductores parecen conocerse. Fuimos en abril: concurrido, pero nada parecido a lo que nuestro conductor describió para la temporada alta, cuando los coches apenas pueden entrar.

Desde el estacionamiento, un taxi-bote compartido operado por Gunas se hace cargo, y no es tu capitán o anfitrión quien te recoge. Esperas hasta que sea el turno de tu barco, luego pasas del taxi-bote al barco o isla a la que te diriges. Los destinos están agrupados efectivamente en zonas por distancia desde el continente: la más cercana es adonde van los excursionistas de día, y la más lejana está reservada para barcos y bungalows adentrados en el archipiélago. Nos dirigíamos a la zona más exterior que alcanza el taxi-bote, y el viaje duró casi una hora, valió cada minuto extra una vez que vimos dónde terminaba.

Habíamos visto fotos, pero llegar nos pilló desprevenidos. No hay torres de hoteles, ni infraestructura turística real, ya que los Guna no permiten a los forasteros construir aquí y lo que construyen ellos mismos permanece deliberadamente básico. Nada de centros de buceo, motos acuáticas, nada de eso. Solo el velero ocasional, alguien en una tabla de paddle surf y familias Guna pasando en sus propias canoas de madera. Es lo más parecido a las Maldivas que hemos visto sin un solo hotel a la vista.

El ritmo depende totalmente de tu capitán, tu barco y lo que busques; algunos viajes se centran en la navegación, otros apenas mueven el ancla durante días. El nuestro se inclinó hacia el agua: nuestro capitán, un biólogo marino, nos enseñó los conceptos básicos de la apnea, desde la técnica de respiración hasta el uso correcto del cinturón de lastre, y pasamos la mayoría de los días haciendo esnórquel o buceando para ver de cerca arrecifes que estaban entre los más saludables que hemos visto en cualquier lugar.

Las mañanas comenzaban con un salto directo desde la parte trasera del barco hacia donde hubiéramos fondeado durante la noche, seguido del desayuno hecho a bordo; realmente no hay nada que comprar ahí fuera más allá de la isla ocasional donde una familia Guna vende fruta, así que la mayoría de los barcos llevan sus propios suministros y una panificadora.

Nos movimos a un sitio nuevo casi todos los días, y más de una vez fondeamos en algún lugar tan lejos y tan tranquilo que sentíamos que teníamos todo ese tramo de océano para nosotros, rayas y pequeños tiburones pasando justo al lado del barco, delfines una tarde. Es un extraño tipo de libertad, no tener a dónde ir y nada que comprobar.

Habíamos reservado tres noches y seguimos extendiendo, una más, luego otra, hasta que fueron cinco. No fue fácil para el presupuesto, pero era esa tranquilidad, una clase que no encuentras a menudo, y quedarse simplemente se sentía bien. Preferimos arrepentirnos de lo que hicimos que de lo que no hicimos, y no nos arrepentimos ni un poco. Los atardeceres eran realmente impresionantes, cada noche terminaba con todo el barco en cubierta mirando el cielo, pero lo que realmente nos mantuvo allí fue la libertad y la quietud, un tipo de silencio que nunca habíamos experimentado en ningún otro lugar.

San Blas es uno de los lugares más hermosos en los que hemos estado, y este es un viaje en el que todavía pensamos. No es barato, pero si tu presupuesto y horario lo permiten, date más de un par de días allí. Nos alegramos de haberlo hecho.